Ана Уинтур: "Време е да отстоявате това, в което вярвате"

22 декември 2021

Вездесъщият статус на Ана Уинтур, създаден в продължение на три десетилетия начело на Vogue, е ненадминат в модната индустрия. Нейната репутация е надхвърлила тази на списанието, чието редактор е. Образът ѝ е безупречен и силно разпознаваем в силуетна или линейна скица.

Ако покойният Карл Лагерфелд беше главнокомандващ на модата, Уинтур е нейният държавен глава, който загадъчно ръководи въпросите за стила и културата далеч над главата на обикновения читател на Vogue. Ана действа като създател на вкус и стратегически съветник на главните изпълнителни директори на луксозни компании, използва своята платформа за филантропски блага (в частност изследвания на СПИН) и е превърнала Met Gala – годишна полза за Института за костюми на Метрополитън музей на изкуствата – в нощ на вълнение на червения килим на ниво Оскар и сериозно набиране на средства.

През 2015 г. New York Times съобщи, че гала-вечерта е събрала над 145 милиона долара по време на управлението на Уинтур.
Уинтур навърши 72 тази година и ако се вярва на твърдението на Vogue, че ще остане на поста, тя може да се впусне в най-предизвикателните години от кариерата си.
Подобно на много наследени медийни компании, Vogue и неговата компания-майка Condé Nast са подложени на момент на разплата. Издателят наскоро затвори редица публикации в портфолиото си, включително печатните издания на Glamour, Teen Vogue и списание Self. И все пак офисите на Condé Nast в Лондон - често представяни като "цифров център" за много от заглавията му, включително Vogue - са нараснали драстично по размер и мащаб през последните 18 месеца. Бяха пуснати и нови дигитални платформи, включително Vogue Business.

Въпреки това, по същия начин, по който управлението на кораб е напълно различно от управлението на моторна лодка, медийният гигант Vogue не може да се адаптира толкова бързо, колкото някои от неговите по-млади и по-малки, дигитално местни конкуренти.

Говорейки ексклузивно пред Кристиан Аманпур от CNN в Ню Йорк, Уинтур изрази оптимизъм относно променящия се медиен пейзаж, в който сега се намира.

„Щастливи сме да имаме толкова много различни канали, по които да говорим с нашата публика. Ако се върнете назад към времето, когато бях младо момиче, израснало във Великобритания, и отидох за първата си работа, се смяташе за страхотно нещо, ако достигнем до аудитория от 90 000 души с месечно списание. Сега имаме 22 милиона последователи само в Instagram във Vogue US.
Имаме възможността да говорим с толкова много различни жени и мъже по целия свят, нещо, което не бихме могли да си представим преди 10-15 години."

Уинтур говори ден след като Condé Nast назначи Роджър Линч, бивш главен изпълнителен директор на услугата за стрийминг на музика Pandora, за свой първи глобален главен изпълнителен директор. Новината дойде по-малко от шест месеца, след като издателят обяви, че ще слее Condé Nast International (със седалище в Лондон) с Condé Nast (подразделението в САЩ), преструктуриране, при което главният изпълнителен директор на компанията Боб Зауербърг също се оттегли.
Слуховете около потенциалното напускане на Уинтур предшестват последните катаклизми - и те се завихриха отново миналото лято.

„Ана е невероятно талантлив и креативен лидер, чието влияние е извън мярка. Тя е неразделна част от бъдещето на трансформацията на нашата компания и се съгласи да работи с мен за неопределено време в ролята си на главен редактор на Vogue и художествен директор на Condé Nast.", се казва в изявлението на Зауерберг.

Модната индустрия, във всичките ѝ части, в момента е изправена пред редица дълбоки предизвикателства: нейният принос към климатичната криза, дебатът за кожата и въпросите около разнообразието и приобщаването.
Въпреки че сериозни колективни действия за справяне с изменението на климата и преследването на устойчива мода се появяват бавно в сектора (исторически застъпничеството е оставено в ръцете на откровени фигури като Стела Макартни), изглежда, че има чувство за спешност, идващо от най-мощните играчи на пазарите на луксозна и високоулична мода днес.

"Вчера в офиса ми дойде главен изпълнителен директор на голяма европейска компания, за да обсъдим околната среда. Всички са загрижени за климатичната криза и какво трябва да се направи, за да се помогне. Очевидно ние, както и другите индустрии, сме наясно, че носим вина.", отбеляза Уинтур.

Интересното е, че въпреки че редица луксозни марки обявиха отказа си да използват кожа в колекциите си ( Burberry, Chanel, Gucci ), Уинтур не отхвърля използването ѝ изцяло. В контекста на устойчивостта тя твърди, че ''фалшивата кожа е много по-голям замърсител, отколкото истинската", добавяйки, че къщите трябва да работят, за да се уверят, че следват най-добрите практики и се отнасят етично към тях.
Проблемите, които привличат най-широко внимание днес, са може би тези около расовата и културната нечувствителност. В луксозния моден сектор бяха допуснати поредица от неудобни и уличаващи грешки, като Gucci, Prada и Dolce§Gabbana се извиниха за съмнителни решения от расова и културна гледна точка.
Vogue усърдно докладва за провиненията на марките, но понякога се усеща, че липсата на неговата преценка.

Американското издание на списанието трябваше да се извини на журналистката и активистка Нур Тагури, след като погрешно я идентифицира като различна мюсюлманка в надпис към снимка. А през февруари стилният директор на Vogue Brazil Доната Мейрелес беше принудена да се оттегли, след като снимки от партито за рождения ѝ ден показват чернокожи жени в традиционни рокли, които посрещат гости и позират до трон – сцени, критикувани за предизвикване на робство.
Подобни инциденти принудиха индустрията да се замисли върху нагласите, които произвежда и насърчава. Днешните читатели и потребители изискват повече от компаниите, с които се ангажират, и се очаква от марките да оповестят своите ценности и да бъдат готови да отговорят публично за своите действия.

За тази цел Vogue положи забележителни усилия за диверсификация. През 2017 г. Едуард Енинфул замени Александра Шулман като главен редактор на британския Vogue, превръщайки се в първия редактор, който не е бял (и първият мъж), който изпълнява ролята в историята на списанието. Тогава Тайлър Мичъл стана първият чернокож фотограф, който засне история на корицата за Vogue, като неговият образ на Бионсе украсява корицата на американското издание. Последната корица на Vogue Arabia включва кадър на три черни модела с хиджаби.

„Едуард е брилянтен редактор. В своя безстрашен стил на представяне успя да донесе съвсем различна гледна точка на британския Vogue. Той заема позиция и не се опитва да угоди на всички, защото не можеш в днешно време.", заяви Уинтур за колегата си.

Уинтур преразгледа идеята да заеме позиция няколко пъти по време на интервюто. Ангажиментът ѝ с американската политика, най-вече подкрепата ѝ за Хилари Клинтън по време на последните президентски избори, е добре документиран. Тя постави Мишел Обама на корицата на Vogue три пъти, а списанието наскоро профилира и вицепрезидента на САЩ - Камала Харис.
Попитана какво се опитва да изрази чрез набезите на Vogue в политиката, Уинтур заяви: "Не мисля, че сега е добър момент да нямаш позиция. Мисля, че тези от нас, които работят в Condé Nast, трябва да отстояват това, в което вярват."

Говорейки за Мишел Обама, Уинтур похвали бившата първа дама за нейното безстрашие и за трансформирането на ролята. "Тя беше толкова вдъхновяваща за много жени по света. Навярно е егоистично от моя страна да го кажа, но Мишел направи чудеса за модата. Тя обичаше модата.
Във Vogue винаги сме имали традиция да снимаме първите дами. Но те винаги бяха изключително предпазливи по отношение на това какво искат да облекат и образът, който искат да представят. Почти винаги сако, може би перли, ако сте г-жа Буш. Но с г-жа Обама беше различно. Тя се държа безстрашно и бе истинско удоволствие да работим заедно."

Премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн, която беше широко възхвалявана за отговора си на терористичните атаки срещу две джамии в Крайстчърч, е друга жена политик, която бе представена в списанието. „Мисля, че тя е изключително директен, артикулиран човек. Тя събра страната по толкова забележителен начин, който не съм виждала много други лидери да постигат. Заявлението ù, че всички се намираме от една страна - беше много трогателно. Смятам, че други лидери биха могли да се поучат от нея.", каза Уинтур за Ардърн.

Макар че очевидно подкрепя силните жени лидери и модели за подражание, Уинтур също признава баща си за това, че я вдъхновява в ранна възраст и я насочва към журналистиката. Редакторът на лондонския вестник Evening Standard в продължение на близо 20 години, "Chilly Charlie", както го кръстиха, може да е повлиял на Уинтур. Но вместо неговата прословута непроницаема личност, тя посочи неговата решителност и страст като черти, които са изчезнали.
През цялата кариера на Уинтур образът ѝ е постоянен източник на интриги и митификация. Независимо дали хората вярват, че тя е леко студена или способна на нивата на тирания тип ''Дяволът носи Prada", нейната острота е тази, която е възхитила медиите и модния свят.

''Понякога се наблюдаваше известно ниво на лична критика, насочена към мен, която не е била използвана срещу мъж в подобна позиция'', каза тя.

Физическият ѝ вид, например, е редовен източник на дискусии. Уинтур казва, че често е критикувана за това, че е твърде слаба. Но все пак не се чувства в неизгодно положение, защото е жена. "Благодарение на моята яснота, не допускам колебание и оставам фокусирана''.
Без лично присъствие в социалните медии, Уинтур успя да запази личния си живот в тайна, принуждавайки медийните спекуланти да се облягат на намеци, слухове и изводи от нейните изяви в документални филми като ''The September Issue" и ''The First Monday in May".
Слънчевите очила са може би най-очевидният начин, по който тя се защитава и са нейното скрито оръжие. Тя ги определя като: ''невероятно полезни, защото хората не знаят за какво си мислите".