Diesel 2026: Театър на излишъка или изгубената връзка с облеклото
От Нели Славова
Глен Мартенс постави началото на големите дефилета в Милано с поредния визуален спектакъл за Diesel, но този път концепцията му изигра лоша шега. Ако при предишните му ревюта имаше симбиоза между декор и облекло, тук фокусът се разпадна.
Представете си 50 000 предмета, разпръснати из залата: от надуваеми кукли и полярни мечки до чадъри, вази с изкуствени цветя, ключодържатели, играчки, балони, скелети, празни бирени бутилки и разпръснати по земята различни стикери. В този цветен хаос вниманието неизбежно се предава, а смисълът рискува да се удави. Очите се лутат сред вещите, вместо да гледат към дрехите. Мартенс се опита да ни продаде идеята за "walk of shame", но аз не усетих нищо подобно. Хаосът и авангардът залитна малко в кич. Когато концепцията претовари сетивата до такава степен, тя спира да обслужва модата. Става невъзможно да преценим обективно дали колекцията е добра, или се губи в шума на историята, която е била за цел да ни се предаде.
Аз харесвам визията на Глен Мартенс, следя развитието му и много пъти съм се възхищавала на идеите му: шоу-спектакъла, който направи през септември 2024 г., при който подиумът беше отпупан от 14 800 кг изрезки от деним, за да подчертае ангажимента на Diesel към устойчивата мода и рециклирането; моделите се разхождаха с цветни контактни лещи на очите, дошли директно от Planet Denim; колекцията на Diesel за есен/зима 2025 г., където моделите имаха нарисувани със спрей фалшиви усмивки по лицето и млечнобели лещи на очите, момент, напомнящ на моден зомби апокалипсис; в същата колекция Глен Мартенс обясни, че е използвал артистичната сила на 7 800 графити майстори от цял свят, които работили с пълна свобода, за да изрисуват близо 3,2 км плат - най-голямата позната графити инсталация, създавана от глобален колектив за улично изкуство; колекцията SS26, която беше представена в рамките на ''лов на великденски яйца'' в Милано, като моделите бяха затворени в прозрачни яйца из целия град - от местни театри до забележителни площади.
Този път не усетих синхрон между дрехите от самата колекция, идеята на ревюто и посланието, което трябва да остави тя. Виждам, че мнението ми се разграничава от общата радост, която звучи от социалните мрежи и провъзгласяването на Глен за визионер. Представям си ако Демна Гвасалия направи подобно нещо в Gucci. До часове ще бъде обявен за човек, който се подиграва с наследството на марката и подрива авторитета на Къщата. Ще се приеме като откровена обида към лукса. Освен критикуван Демна ще бъде разпънат на кръст, защото Gucci e храм. Diesel, от друга страна, е аутсайдер. На него му е позволено да е ярък, разхвърлян, кичозен, а действията на Глен се интерпретират като ''презареждането'' на марката. В Gucci подобни идеи биха се тълкували като вандализъм. В Diesel 50 000 предмета, разпръснати без връзка помежду си, се легитимират като провокация. Няма олтар, който да пази храма.
Манипулация на тъканите и ''утрото след това"
Глен Мартенс е превърнал усукването, обвиването и деконструкцията в свой запазен знак. За колекцията Есен/Зима 2026 той използва тези инструменти, за да пресъздаде енергията на сутринта след партито – когато всичко е облечено ''наопаки" или ''грешно", но носи специфичен сексапил.
Ревюто започна със силуети от плетиво и деним, обработени със смола и ''замразени" в перманентни гънки. Видяхме trompe-l'oeil визии, които имитират тениски, вмъкнати в карирани миниполи, които буквално се усукват около тялото. Сред по-интересните модели бяха палтата и костюмите, изрязани от множество слоеве вълнени остатъци, пресовани заедно в нов вид филц, наподобяващ индустриална изолация.
Огън, деним и ''Градината на земните удоволствия"
Втората линия на колекцията балансираше между характерния за Diesel гръндж и една почти поп-арт естетика. Сивите палта от изкуствена кожа бяха украсени с ярко оранжеви, червени и сини ивици, които при движение създаваха илюзията, че дрехите горят. В други визии прозрачни топове и инкрустиран деним сякаш светеха отвътре, излъчвайки розови и тюркоазени нюанси от шевовете си.
Мартенс въведе и флорална тема чрез интарзия върху плетива с изрязани цветя около деколтето и щамповани плисирани рокли, които смесват различни ботанически мотиви. За финал дизайнерът заложи на пастелни тонове – кожени якета и ламинирани дънки в бебешко синьо, розово и жълто.
Между авангарда и комерсиалното
Въпреки претрупаната инсталация, Мартенс доказа за пореден път, че е майстор на сюрреалистичната обработка на материите. Влиянията от престоя му в Y/Project и школата на Maison Margiela са видими в начина, по който той деконструира съвременното дамско облекло.
Колекцията е опит за празник на хедонизма и културата на рейва, вградени в ДНК-то на Diesel. И докато предметите в залата разказваха хиляди малки истории за миналото на марката, остава въпросът дали не беше по-добре да оставим дрехите да говорят сами за себе си. Защото в модата, както и в ''утрото след това", понякога по-малкото е повече, а в случая на Глен Мартенс, твърде многото ни попречи да видим същината.
Diesel Fall/Winter 2026/27 by Glenn Martens at Milan Fashion Week
