Dior Cruise 2026: Любовното писмо на Мария Грация Чиури към Рим

В мократа от дъжд вторник вечер на 27 май портите на вила Албани Торлония - римско съкровище от 18-и век, което обикновено е затворено за посетители - се отвориха за едно изключително събитие: дебюта на колекцията Cruise 2026 на Dior, проектирана от Мария Грация Чиури. Това бе първото пълномащабно ревю на модната къща в Рим, а за Чиури, която е родена и израснала във Вечния град, това бе завръщане не само към мястото, но и към паметта, въображението и личната митология.

Във вила Албани Торлония, перлата на неокласицизма, последното модно ревю на Dior, замислено като диалог между Haute Couture и prêt-à-porter, беше не просто автобиографичен синтез на един момент, а ефирен разказ за едно кътче от света, където киното, театърът, модата и изкуството се сблъскват, без да се припокриват.

Колекцията е резултат от това, което Чиури описва като ''bella confusione'' - красиво объркване, вдъхновено от фразата, предложена някога от сценариста Енио Флаяно като заглавие на филма на Федерико Фелини ''8½''. Този дух на творческо преплитане прониза цялата колекция, която разми границите между мода и костюм, история и фантазия, живо и призрачно.

В центъра на визията на Чиури беше фигурата на Анна Летиция Печи, по-известна като Мими Печи Блънт, аристократка от 20-ти век, покровителка на изкуствата и основателка на Teatro della Cometa - исторически театър, който Чиури, заедно с дъщеря си Ракеле Реджини, наскоро купи и реставрира с любов. Известна с организирането на пищни маскени балове - най-популярният от които е изцяло белият Bal Blanc - Мими олицетворява сливането на изкуство, представление и социален спектакъл. За Dior Cruise 2026 г. Чиури възкресява този дух чрез собствения си Bal de l'Imagination, като превръща градините на вилата в мечтателен мизансцен и изисква от гостите от женски пол, сред които Натали Портман, Мариса Беренсън, Розамунд Пайк, Александра Дадарио, Ейза Гонсалес, Дева Касел и Ашли Парк, да носят изцяло бяло за случая, докато мъжете пристигат изцяло в черно.

Самите дрехи разказваха истории, които преминаваха между вековете. Дълги, пълни рокли от кадифе и сложна дантела - някои съчетани с мъжки жилетки и фракове - напомняха за историческия костюм със съвременен почерк. Военните сака с черни кантове и роклите, вдъхновени от ризници, напомняха както за свещеното, така и за светското. Серия от къси рокли от черно и червено кадифе отдаде почит на сестрите Фонтана, които са облекли Анита Екберг в La Dolce Vita, а златистото течно кадифе издигна една рокля до почти литургичен разкош.

В цялата колекция, която се състоеше както от готови за носене, така и от кутюрни облекла, Чиури вплете архивни техники и театрални елементи, вдъхновени отчасти от легендарното римско ателие за костюми Tirelli, известно с работата си с режисьори като Лукино Висконти.

Бялото беше доминиращият нюанс - изобразено в безброй материали, от плътни брокати до коприна и прост тарлатан - визуална метафора на мечтателната атмосфера на ревюто. Ако Чиури отдавна търси вдъхновение в Рим, тази колекция се усещаше различно - може би по-лично, по-дълбоко. Дизайнерката, която от 2016 г. е творчески директор на дамските колекции на Dior, се очакваше да напусне къщата и да бъде наследена от Джонатан Андерсън, който наскоро беше назначен за артистичен директор на Dior Men. Имайки предвид това, много от присъстващите не можаха да не възприемат представянето не само като лебедовата песен на Чиури, но и като нейна медитация върху наследството, дома и ролята, която модата играе в запазването и преосмислянето на миналото.

Накрая, когато Чиури излезе последна из градината, дъждът утихна, отстъпвайки място на поразително ясното римско небе - символичен момент за предстоящия нов ден.