Парадът на Gucci в Холивуд

Алесандро Микеле беше обявен за новия творчески директор на Gucci през януари 2015 г. Със силната подкрепа на Марко Бизари, президент и главен изпълнителен директор на лейбъла, Микеле получи свобода на управление, за да внесе своето идиосинкратично усещане за винтидж стил в италианската модна къща, което доведе до период на впечатляващ растеж в бранда. През март 2017 г. къщата отчете изключително финансово представяне с рекордно увеличение на приходите за първото тримесечие от 51 %, най-силното за последните 20 години и сега се стреми към праг на приходи от 10 милиарда евро.

Микеле е роден в Рим, където израства с инстинктивно оценяване на визуалните стимули благодарение на любовта на майка му към киното и интереса на баща му към скулптурата.
След като учи дизайн на костюми в Римската академия за мода, той се присъединява към италианската марка Les Copains. Тогава Микеле започва да работи под ръководството на Карл Лагерфелд и Силвия Вентурини Фенди във Fendi, където в края на 90-те години постига забележителен успех в проектирането на кожени изделия. Том Форд го наема да проектира чанти за Gucci през 2002 г., където работи оттогава, като става асоцииран дизайнер на Фрида Джанини през 2011 г., преди да бъде поканен да заеме настоящия си пост.

Отговорен за всички колекции, продуктови категории на Gucci и глобалния имидж на марката, уникалното разбиране и оценка на Микеле за историческите кодове на къщата, съчетано със съвременната му чувствителност, създадоха завладяващ нов разказ за Gucci. Под ръководството на Микеле също така беше подновено и Gucci Beauty.

Този месец предстои да видим историята на италианското семейство режисирана от Ридли Скот.
Разбира се, името на Gucci отдавна е свързано с Холивуд и връзката му с филмите е навсякъде, където погледнете в страхотното дефиле на Алесандро Микеле за пролетта на 2022 г.

Там, на първия ред, беше Гуинет Полтроу, облечена в актуализирана версия на разработения от Том Форд смокинг в червено кадифе на Gucci, който носеше около 1996 г. На модния подиум дефилираха дузина знаменитости приятели на Gucci,  включително Маколи Кълкин, Миранда Джули, Джоди Търнър-Смит и Джаред Лето, който има собствена главна роля във филма на Ридли Скот. Фонът беше емблематичният китайски театър и самият холивудски булевард – „този храм на боговете", както го определя Микеле.

Дизайнерът признава, че майка му, любител на киното и асистент в продуцентска компания, е насърчила любовта му към стария Холивуд. Но също така тази колекция била и за съвременния Лос Анджелис, място, което креативният директор посети за първи път на 27-годишна възраст и към което изпитва много привързаност. 

„Ел Ей не е модна столица, но е толкова модерен", каза той зад кулисите преди шоуто. „Понякога неподходящото, е именно точното нещо. Може би това принадлежи към моя начин на гледане на модата – лично е."

Когато най-накрая дойде време да се върнем към присъствените ревюта след два сезона на виртуалните преживявания, наложени поради ковид пандемията, Лос Анджелис изглеждаше очевидният избор. Седем години след мандата му в Gucci, дизайнерът е представял в Ню Йорк, Париж, Рим и най-често Милано, но колекциите на Микеле никога не са имали по-голям смисъл от тази тази вечер на булевард Холивуд, с нейните неонови светлини и Алеята на звездите.

На пресконференцията след шоуто Алесандро Микеле каза, че първоначално е искал да бъде дизайнер на костюми. Той прекара част от деня в току-що открития Музей на киното на Академията, където се възхищаваше на покрита с лък рокля на Шърли Темпъл.
По темата за роклите за специални поводи е справедливо да се каже, че той вдигна летвата за себе си този сезон. С техния кинематографичен замах, ако роклите му не стигнат до музей, със сигурност ще ги видим скоро на червения килим.

С гладното си око Микеле е погълнал всякакви холивудски тропи и се смесва с екранните сирени, които бяха потенциални звезди, току-що излезли от автобуса в рокли от калико, с мечти, големи като техните каубойски шапки. 
„Моят Холивуд е по улиците", каза той, а стилно-спортната комбинация от якета с широки ревери, носени с ярко оцветени плетени клинове и маратонки, наистина изглеждаше извадена от реалния живот, съчетана след пандемичния лак с известната лекота в Калифорния. 

Що се отнася до бижутата със секс играчки и еротичното подтеглящо течение на стегнат латекс и прозрачна дантела, Микеле напомни на публиката на пресконференцията, че Gucci не е „монархия на буржоазите" както много от своите колеги от наследствената марка, а има своите корени в „джет-сет, художници и кино".