Без творчески директор, но с една от най-добрите си колекции, Gucci бавно преминава в новата следваща ера

След като Алесандро Микеле напусна Gucci през 2022 г., Сабато Де Сарно беше избран за негов наследник. Де Сарно беше този, който боядиса Gucci в червения нюанс ''Ancora Rosso'', а дебютната му колекция беше възраждане на Swinging Sixties с милански привкус. 

Вече бившият творчески директор на италианската къща беше обявен за първи път като наследник на Алесандро Микеле в края на януари 2023 г. и представи първата си колекция дамско облекло пролет/лято 2024 г. – през септември 2023 г. Завършил миланския Istituto Secoli, Де Сарно преди това е бил моден директор във Valentino, като е контролирал мъжките и дамските колекции. Преди да се присъедини към Valentino през 2009 г., той е работил в Dolce & Gabbana и Prada.

"Искрено благодаря на Сабато за неговата лоялност и професионализъм. Гордея се с работата, която беше свършена за по-нататъшното укрепване на основите на Gucci. Стефано Кантино и новото творческо ръководство ще продължат да надграждат и да насочват Gucci към обновено лидерство в областта на модата и устойчив растеж", заяви Франческа Белетини, заместник-изпълнителен директор на Kering.

''Никой важен проект не може да се осъществи без страстта, интелигентността и сърцето на изключителни хора. На тях искам да кажа: никога не забравяйте да се усмихвате. Защото това е мярката да останете себе си пред лицето на всяка възможност и всяко предизвикателство. Една благодарност може да не е достатъчна. Но днешната ми усмивка е за вас'' - сподели тогава Сабато Де Сарно в социалните си мрежи.

Докато чакаме следващия дизайнер, който да изведе Gucci в бъдещето, щафетата за шоуто на седмицата на модата в Милано този сезон е предадена на вътрешния дизайнерски екип на Gucci. Представяйки първото си обединено ревю на мъжки и дамски облекла, къщата разчита на трайните си дизайнерски кодове за тази глава от своя разказ. Gucci бавно преминава в новата следваща ера, възвръщайки своето лого от 90-те години и италианското зелено за следващото поколение.

За краткото време, в което е трябвало да се справят с колекцията, без творчески директор начело, но с предстояща седмица на модата в Милано, от която не могат да се откажат, за мен екипът от дизайнери на Gucci са се справили блестящо с колекцията, дори в пъти по-добре отколкото с Алесандро Микеле някога начело. Много приятна и романтична за гледане колекция. 

Сред гостите на първите редове бяха Дейзи Едгар Джоунс, Джесика Честейн, Паркър Поузи,Дев Пател, Франсоа-Анри Пино и Джулия Гарнър.

Композиторът Джъстин Хурвиц дирижираше оркестър на живо, който свиреше, докато моделите се движеха по гладкия зелен подиум във формата на преплетеното лого G на марката. Подиумът, замислен като почит към основателя на марката Гучио Гучи, включваше емблематичното двойно лого G, което тази година празнува своята петдесета годишнина.

Мъжките и дамските силуети следваха един след друг в ритъма на оригинална партитура на композитора и диригент Джъстин Хурвиц, изпълнена от оркестър на живо. Gucci се интересуваше от концепцията за двойственост, характеризираща се с това, което италианците наричат ''sprezzatura''. Термин, първоначално запазен за мъжете, които се обличат по измамно небрежен начин. Накратко, ''изучена лекота''. Това е нещо като италианската версия на ''je-ne-sais-quoi'', която така добре определя парижанина. В тази логика силуетите са едновременно допълващи се и противоположни.

Въпреки че мъжките и дамските модели са различни, те се допълват взаимно. Тъкани като туид от мъжката мода са преработени, за да придадат на дамските дрехи палав характер, като същевременно повишават коефициента им на сексапил. Твърдост и мекота, чистота и комфорт, минимализъм и натрупване... Всичко се сблъсква и съчетава прекрасно. 

Браво, Gucci!