Джани Версаче - Виртуозът на империята

Джани Версаче е убит на място от неизвестен извършител, на стълбите пред къщата си в Маями.
Неочакваната трагична смърт се случва на 15 юли 1997 г., която и до днес оставя дълбока празнота, мистерия и горчивина у мнозина.
 
Изящният тълкувател на онзи ексцентричен и екстравагантен вкус, предложен в началото на 1900 г. от Поаре.
Валентино - италиански дизайнер, който завладява Париж и дефилира във френската столица.
После, се появява той - Джани Версаче (роден през 1946 г), който същевременно представя шивашко обучение, получено от период на чиракуване в Реджо Калабрия, обединени в стилистичен опит,  формиран преди основаването на модната си къща. Водещо име, което направи „Made in Italy" гаранция за качество с международно признато значение.
Неведнъж Джани ще заявява, че ''истинският художник е шивачът''.
В един социално осъзнат град - Милано, нова столица на модата, както и място за среща между дизайн, индустрия и преса, се ражда Дионисиевият блясък, изравнен между барок, рок и поп. Креативност, която засилва чувствеността и плътството, както и пълното отсъствие - в артистичен смисъл - на някаква инхибираща спирачка. Джани Версаче се оказва безскрупулен в изобретението, в комбинацията от цветове и форми (благодарение на него днес носим кожа и коприна, а безопасната игла може да изглежда секси), дръзки с нови материали, често вдъхновени от неговата Майка Земя. Волутите и капителите се открояват във фантазиите му, пълни с ярки цветове. 

Приключението започва още в ранна възраст, заедно с майка си Франка, която притежава един от най-важните италиански шивачи. От нея той научава тайните на занаята. 
Джани Версаче се премества в Милано през 1972 г., за да поеме поста от Калаган като стилист от Албини.
През 1978 г. основава Maison с брат си Санто и Клаудио Лути. С щампи, драперии и метални мрежи. С модели, пълни с чувственост, той доминира на модния подиум.
- ''Когато хората погледнат Versace'', те ще трябва да се чувстват ужасени, вкаменени, точно както когато погледнете Медузата в очите."
Горгона Медуза е митично създание, което, според дизайнера, персонифицира жентвеност, сила, красота и авторитет. Тя се превръща постепенно в лого, както и в силно разпознаваем знак.

С екзалтацията на тялото, бляскаво до n-та степен, и калейдоскопичният метисаж, Джани Версаче ще отбележи дълбоко 80-те и 90-те години. Към модната къща скоро ще се присъедини и сестра му -Донатела, която за кратко време става посланик на Версаче пред света и ще изведе семейния бизнес през новото хилядолетие.

Почитта от септември 2017 г., която събра топ моделите - Наоми Кембъл, Синди Крауфорд, Клаудия Шифър, Карла Бруни и Хелена Кристенсен - на едно общо дефиле, беше епична. Трябва да се върнем към ревюто от 1982 г., когато дизайнерът на Реджо Калабрия избира технологичната тъкан, оротонът, за да създаде поредица от рокли. Това е специална метална мрежа, която за разлика от бронята, избрана десет години по-рано от Пако Рабан, показва мека ръка и забележително малко тегло. 
Без да поставя никакви граници, воден от визията си, той драпира този метал, създавайки сензационна колекция от златни рокли. За кратко време те се превръщат в отличителен белег на неговия чувствен стил, повторно предложен с артистичен ключ чрез цитиране на Климт или създаване на незаличими образи, като Parry Pravo на фестивала в Санремо през 1984 г. Просто божествено.

През 1989 г. бароковата риза с щампа с цветовете на видеоигрите.
След първите геометрии, Джани Версаче се гмурка във виртуалния свят, предлагайки нови психеделични щампи, пълни с живот и виртуозност. Всички предложения са в цветове за видеоигри. Дизайните са с контрастираща естетика: кино, театър, балет, рок, поп, джаз, нео класически и нео барок. Нелсън Мандела ги обича толкова много, че Наоми Кембъл запечатва срещата им с модел, подписан от италианската модна къща, докато Елтън Джон и Елизабет Тейлър ще поискат персонализирана версия със съответните им портрети. {GALLERY}

Робската рокля.
90-те обръщат поглед към минимализма и Джани Версаче дава своята визия: модата, изчистена от щампи и цветове, предлага тотално черния цвят.  Далеч от строгостта, той създава колекция от пост пънк, където липсата на цвят се доминира от детайли за робство и XL защитни щифтове, които затварят разфасовки, включително провокативни деколтета и световни цепки. Това е през 1992 г., където този стил, пълен със сексуалност, ще съпътства прераждането на лейди Даяна след развода ù с принц Чарлз.
Чисто творчество, което оставя не просто следа, а цяла пътека във висшата мода. Човек формирал ново колективно въображение, благодарение на своята творческа сила и сарториално умение.