Мода ¹⁴⁰⁵

Световен дебют за 18-годишната Яна Карапаунова на ревюто на Dries Van Noten

Музеят "Виктория и Албърт" в Лондон обяви, че следващата му изложба за мода ще бъде посветена на британския супермодел Наоми Кембъл, почти 40 години след като тя е била забелязана за първи път в Ковънт Гардън на 15-годишна възраст. Изложбата, наречена семпло "Наоми", ще последва настоящата ретроспектива на музея, посветена на Габриел "Коко" Шанел, и ще покаже части от богатия личен гардероб на Кембъл, както и архивни модели от нейната кариера на модния подиум, предоставени от дизайнери.

Ресни и остри раменни подплънки, съчетани в наслагвания, е начинът на италианската къща да осъвремени обичайната си игра на контрасти днес. Prada е способна да провокира емоции в противоположни посоки. Това, което очарова, е рамкирано в контекст, който винаги оставя онова усещане за постоянна тревога. В собствения си Fondazione в Милано италианската къща представи пролетно-лятна колекция, която преминаваше сред завеси, падащи от тавана, под първите акорди на Prelude/Nightmare от Vertigo. Миуча Прада и Раф Симонс (които бяха поздравени накрая от Фабио Замбернарди, директор по дизайна на къщата) представиха сезон на контрастите, особено по отношение на силуетите. Строги контрасти с движение, мъжко с женско, сивкаво с неоново. В тази игра на дихотомии, така характерна за къщата, Prada подчертава няколко от тенденциите, които се появиха в останалите предишни дефилета.

Според уебсайта на Chanel колекцията Ready-to-Wear за пролет-лято 2024 г. е измислена от творческия директор Виржини Виар и представлява "калейдоскоп от жизненост". Вдъхновението на колекцията идва от "авангардна архитектура, графичен туид и флорални бродерии", а сърцето на колекцията са "лежерни и изтънчени силуети". Виржини Виар провокира представа за френска ваканция - небрежна лятна разходка около гардероба на Chanel, леко вдъхновена от вила Ноайе в Южна Франция. Смисълът е следният: Шанел на Виар е много по-концентриран върху усещането ѝ за житейския опит на младата жена, отколкото върху тематиката. Тази колекция имаше непринуден вид още от самото начало, всички плоски сандали, раздвижени кафтани от туид, бански костюми с качулки, покрити с изкуствени плажни одеяла, и всички видове сложно изработени пижами и дънки, които следваха.

Десетилетия, които остават в съзнанието ни заради способността им да обобщават стила на момента с един-единствен образ и затова са далеч от сегашната еклектика, в която съжителстват различни тенденции и микротенденции. Но от няколко месеца насам се опитва да се установи в спокойствието (а може би и в увереността) на минимализма, наричан понякога и тих лукс. Подход към модата, който повечето марки са възприели като свой, но който творческият директор на Louis Vuitton Никола Гескиер сякаш не иска да следва. С тази колекция, която съответства на пролет-лято 2024, той е искал да отпразнува лежерността на живота, който не е задължително да бъде сив и напрегнат. И го прави с ефирни материи, които се приспособяват към тялото, оставяйки го свободно от ограничения; и с колани, които служат като украшение и почти никога като елемент на потисничество.

Валентино на Пиерпаоло Пичоли освобождава женската форма за SS24. Британската изпълнителка FKA Twigs освети мястото, където моделите представиха елегантна колекция, която възхвалява жените навсякъде по света. Valentino на Пиерпаоло Пичоли пренася минимализма в изискани униформи, които играят с модерните силуети. За сезон пролет/лято 2024 Valentino се отправя към Националната гимназия в Париж, където ярките танцьори се търкалят в пясък и пръст, за да създадат интензивно ASMR преживяване. Британската изпълнителка FKA Twigs изпълнява на живо, внасяйки уникално преживяване в историческото място. Да видиш модното ревю на Valentino за пролет-лято 2024 г. е като да присъстваш на урок по съвременен класически стил: където основното се превръща в красота и истина благодарение на умелата ръка на тези, които са създали облеклата.

След 26 години работа в британската модна къща Alexander McQueen, от които 13 като творчески директор, Сара Бъртън представи последната си колекция за марката на Седмицата на модата в Париж. Сара Бъртън, свободният дух, който сублимира мъжете и жените, обяви, че се оттегля от поста си на артистичен директор.  Бъртън се присъединява към модната къща през 1996 г. По онова време тя е стажантка, но бързо се дипломира в Central Saint Martins. През 2000 г. е назначена за ръководител на дизайна на дамските колекции, като работи в сътрудничество с основателя на модната къща Лий Маккуин. Става артистичен директор през 2010 г., след смъртта му, и оттогава работи за увековечаване на наследството на Alexander McQueen по целия свят, като запазва неговата идентичност и опит.

Дефилето на Giambattista Valli за пролет-лято 2024 г. на Седмицата на модата в Париж ни радва с ценни съвети за стила: тези пет идеи са лесни за прилагане веднага. Очаквахме Giambattista Valli на подиума на Седмицата на модата в Париж. Дизайнерът, роден в Рим, но осиновен парижанин (през 2005 г. той основава в Париж едноименната модна къща), беше награден вечерта на 29 септември в Музея Пикасо с медала Кавалер на ордена за изкуство и литература, който се присъжда на хора, отличили се в сферата на изкуството благодарение на световноизвестната си визия.

Защитник, провокатор и необикновена жена, Вивиен Уестууд остави своя отпечатък в историята на модата с манифестните си колекции, които винаги бяха свързани с близки до сърцето ѝ политически и климатични каузи. Британската дизайнерка почина на 29 декември 2022 г., оставяйки след себе си четиридесетгодишен успех. След първоначалното шоу в знак на почит през миналия сезон съпругът ѝ Андреас Кронталер насочи вниманието си към архивите на къщата, които прегледа и преработи, отбелязвайки отново кариерата на легендарната дизайнерка. Андреас Кронталер използва революционния гардероб на Вивиен Уестууд за SS24 "Архивирах гардероба ѝ у дома, заснех визиите и ги номерирах, сложих ги в шапка и избрах числото 34, защото това са годините, в които познавах Вивиен."

Пролетното ревю на Givenchy за 2024 г. ни показа всички нюанси на марката - с едва доловимо намигване към архивите ѝ. Имаше копринени, леки малки рокли, които бяха прозрачни и с презрамки; овърсайз блейзъри и особено специално внимание, отделено на драпираните рокли, които бяха изпълнени в различни материи - прозрачна копринена, сатен и разкошни текстили, покрити с текстурни чудеса. Колекцията на Givenchy за пролетта на 2024 г. беше отражение на една по-лека, по-женствена страна на марката. На мястото на предишните тъмни неутрални тонове и деним видяхме флорални рокли с драпиране на деколтето и кожени увиващи рокли с яки. В колекцията беше използвана и кална коприна - техника за боядисване от епохата на династията Минг, при която коприната се потапя в речна кал, за да се получи земна, кожена визия.

Въпреки че е истинска звезда на червения килим и играе изключително емблематични героини на екрана - Ким пътува до Града на светлината, за да присъства на първото си френско модно ревю, представяйки колекцията на Balmain за пролетта на 2024 г. "В миналото са ме канили, но винаги съм отказвала, но поканата от Оливие Рустейн, (творчески директор на Balmain) беше изключително специална за мен", казва Катрал пред Vogue. "Аз съм заклет фен на къщата." Разбира се, актрисата не е за първи път в Париж. "Обичам историята на града", казва Катрал. "Любител съм на историята, така че цялата еволюция на литературата, модата и изкуството, събрани тук, наистина ме привличат."

Ако има нещо, което французите умеят да правят, то е да подобряват това, което имат, и това, което създават. Те умеят да придават онова очарователно докосване дори на най-малките и най-простите неща. Такъв беше случаят на ревюто на Saint Laurent за пролет-лято 2024 г., сред пустинните мрамори и внушителната Айфелова кула, осветяващи Седмицата на модата в Париж. Пролетта на 2024 г. е сезон, фокусиран върху удобството за носене и връщането към основите. По време на дефилето на Saint Laurent, творческият директор Антъни Вакарело взе присърце тази идея - но с въображение, което черпи от някои от най-известните архиви на модната къща. Преосмисляне на сафари сакото и гащеризоните, както и саундтрак от френския продуцент Себастиан и поетичен глас зад кадър на Катрин Деньов, които се харесаха на публиката от знаменитости. Вакарело върна блясъка на 80-те години на миналия век на модния подиум с полувисоки яки, авиаторски очила (тънки версии на тези на Том Круз) и смели бижута (започвайки с макси обеци).